熱帯魚の水槽です。


クリスタルレッドビー＆レッドラムズホーン水槽（新規立ち上げにつき不安定です）


金魚とコイの稚魚


ベタ＆ビーシュリンプ＆白コリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最終更新日　　２００５／０７／１８

ようこそのぶにーとかおぴーのホームページへ。
このページはのぶにーの熱帯魚のページです。

更新履歴
　　２００５／０７／１８　画像＆水槽データ修正
　　２０００／１１／１１　リンク修正
　　２０００／０８／２１　画像更新、水槽洗い
　　２０００／０２／０８　水質改善追加
　　２０００／０１／３０　仲間が増えました。
　　１９９９／１１／１７　病気対策追加

いきなりこのページを開いてしまった人用に『ホームページを開く』

うちの水槽

９９／０１／２７　外部フィルターを２２２２を友人に譲り２２２４を購入交換
　　　　　　　　　　　２２２４のスターターキットの事を知らず割高にて購入になってしまった。
２００５／０２　濾過容量を増やすため外部フィルターを２２２６に変更。

熱帯魚環境

ＰＨは６．８〜７．０水換え時ＭＡＸ７．２
総硬度　３〜７（塩投入時）
アンモニア（全く異常なし）
カルキ抜きはテトラのコントラコロライン・アクアセイフを使用
水質維持にテトラバイオコリンＨ３、ＰＳＢ、ＳＵＤＯザイム３３・パワーバクター等使用
一定時期にテトラバイタル・ブラックウォーター投入
エサはテトラのテトラミンが主、クリーン赤虫、乾燥イトミミズ、ＰＳＢ配合飼料等

濾過

まず上部に付いていたポンプは外しストレーナーにてＥＨＥＩＭ１２５０（水陸両用ポンプ）で上部に流す

スポンジフィルターからＥＨＥＩＭ２２２４（外部フィルター）を通し直接水槽へ
（複合フィルターになります）
濾材は主にＥＨＥＩＭサブストラットです。（外部と上部で５ｋｇ位）
そのほかに麦飯石（２ｋｇ位）＆原石（Ｌ）、炭（活性炭）（４００ｇ位）、ウールマット（６０ｃｍ）になります。

但し全換水の手間と失敗時の大量死を考え現在は底面＆砂利は外し水質維持の試験中です。
どれくらいの水質維持でどれくらいの換水作業が変わるか計測中、もしかしたらこのまま行きます。
駄目だったら底面＆砂利を元に戻す。（３ヶ月は持ちますね）
上記深緑色は１９９８年１１月に起こった事です。今現在は砂利は一切なし底面もつけていません。
（麦飯石原石、流木、水草のみ）
『底面を無くす事によって莫大な濾過面積を無くす事になる訳ですが、
その分餌の量も減る（アンモニアの発生が抑えられる）事もあり
水換えが楽になる。（砂利を洗わない為魚を水槽から取り出し清掃する事がなくなる）
問題は水換えサイクルが極端に短くならない環境（目標２ヶ月の持続）を作り込み全換水は
ゼロにしたい（水換えは２０Ｌで済ませる）』
１〜２ケ月に一度２０Ｌの水換えにてすんでいます。全換水は１９９８年１１月から一度も行っていません。

２０００／７／２９　とうとう水槽を洗う羽目に・・・理由はキッチンのクッションフロアの張り替えで
水槽をどかさなければいけないのだそのついでに水槽を洗ったのさ・・・決して汚れたからではないです。

魚の病気

かかった病気で代表的なのが白点病、その次に尾腐れ病、死亡率１００％なのが松かさ病ですね。
この松かさ病だけはグリーンゴールドＦを使用しても駄目でした（特効薬が無いのです。）
そのほかの病気はアマゾングリーンもしくはスーパースカットを使用して塩を多少入れ
温度を２８度に設定して完治できました。

魚の病気対策

松かさ病：（原因−水質悪化、不明、）
　別の水槽（２０Ｌ位）に病気の魚だけを移しグリーンＦゴールド（抗生物質）を規定量入れる。
　１週間経っても直らない場合は規定量の半分追加する。
　このときエアー・温度は調整しなければならない（濾過は少なめに）
　ただしこの病気はショップでも難しいと言われています。
　別水槽（容器）が無い場合等は速やかに捨てる手段も取ったほうが良いです（鬼になって下さい）

白点病：（原因−温度変化等）
　この病気は簡単に治りますが、そのまま放っておくと、魚は死にます。
　まず水槽に少量の岩塩（粗塩）を入れ（６０Ｌに対して１５〜２０ｇ位）水槽の温度を ２８度位にして下さい。
　初期段階ならばこれで治癒します。
　水草とかがあり塩は入れられないと言う方にはスーパースカットをお勧めします。
　スーパースカットは抗菌剤みたいな物です。（後で色は透明になります）
　水槽に規定量入れて様子を見る。１週間後に規定量の１／３追加する。
　それでも駄目で１週間経ったら規定量の１／３追加する。
　このときに温度調整は２８度位にセットする。
　これで駄目ならば水を１／３換えてスーパースカットを規定量の１／３入れる。
　これで駄目ならば諦めるしかないです。
　（メチレンブルーとかでも一緒ですが、これは毎回換水した方がいいです）

水カビ病：（原因−水質悪化）
　この病気は魚の皮膚が傷付いたりしたときになる病気でもあります。水質が悪く、
　元気が無いとかかりやすいです。
　この場合、放っておくと魚体に穴が空き死にます（魚は痛覚が無い）
　別の水槽（２０Ｌ位）に病気の魚だけを移しグリーンＦゴールド（抗生物質）を規定量入れる。
　１週間経っても直らない場合は規定量の半分追加する。綿みたいなのが無くなってくればＯＫです。
　他に元の水槽まず換水が必要です。
　一気に換水をするとショック死もありますし、水質が変わってよけいに弱る場合もあります。
　換水は１／４〜１／５位を２回〜３回行って下さい。（１日１回）
　そして皮膚やエラを保護する薬剤（スドーのストレスコートやテトラのアクアセイフ等）を投入した方が
　良いでしょう。

全体に言える事：
　薬品はグリーンＦゴールド（抗生物質）とスーパースカットがあれば十分と考え られます。（個人的意見です）
　他の薬品の部分はスーパースカットで補えると言うことです。
　抗生物質はグリーンＦゴールド１つで十分です。
　ただしグリーンＦゴールドを使えば治るというものでもありません。
　魚が病気の治癒に耐えられず他界する場合もあります。

病気予防として：
　淡水魚の場合はやはり塩を少し入れた方がベターです（海水魚用の塩）
　そして小さいサンゴを入れておくと良いでしょう。（殺菌効果があるそうです）
　サンゴは硬度を上げる作用もあるので水槽によって大きさは異なります。

水質改善

水質悪化には幾通りもの原因がある。
主に濾過容量不足や換水不足による、アンモニアの発生や酸性になる現象、魚の入れすぎによる酸素不足、
換水時のミスによるバクテリアの死滅、魚の病気や、原因不明の水の濁り等考えれば幾らでも出てきます。
水質を安定させるのは結構難しいです。安定したと思ってもある一定期間が過ぎると突然悪くなったりもします。
底面フィルターを使用していると良く分かるのですが、最初は凄く良く水も綺麗です。
だけど砂利が目詰まりすると、いきなり悪化するのです。この時は砂利の掃除をするために全換水が
必要になります。この時に水が出来上がっていないと、魚が死んだり、アンモニアの発生等がでます。
ですから私は、底面フィルターをやめました。（砂利も入れてません）
それから、水の事に関しては全然気を使わなくなったのですが、ここのところ原因不明の白濁りが
発生したのです。換水とかやっても一時綺麗になりまた白濁してしまう。
バクテリアが原因かもと思いＰＳＢを投入しても変化なし。
白濁り除去を使用しても効果なし、それどころか色が黄ばんできているような気もするんです。
ところがある物を使用するとあっという間に綺麗になりました。
使用した物は、麦飯岩溶液（パウダーを水で溶かした物）とアクリルＦです。
麦飯岩溶液だけだとすっきり綺麗にはならなかったのですが、溶液を投入後アクリルＦを投入すると
３時間位ですっきり綺麗になりました。
困っている方はお試しを・・・（責任はとれませんが・・・）

水質を安定させるには

水質安定剤（ＰＨ安定剤）これはあまり使用しない方がいいです。（いつまでもこれに頼ると、良くないです）
水が出来上がり、濾過がしっかりとしていて、必要なものが水槽にあれば水質は安定します。
濾剤・・・・外部フィルターや大容量の上部フィルター等の場合はエーハイムのサブストラットを勧めます。
　　　　　　活性炭より早くアンモニアを吸着し好気性バクテリアを定着させます。
　　　　　　活性炭も必要です。イエローカット等の黄ばみ除去があると便利です。
　　　　　　麦飯岩でミネラルの補給も大事（水が長持ちします）
　　　　　　マット（大きなゴミをとる）、後は珊瑚のですね。（沢山入れると硬度が上がります）
　　　　　　今現在はバクテリアが定着しやすい濾剤もあるので、それも便利かも・・・
　　　　　　通常の上部フィルターのみの方はイエローカット�Uを勧めます。

水槽の中・・・・水草を入れましょう。アルビヌス系が強く長持ちします。
　　　　　　　　　（アマゾンソードとかで夏場に溶けた経験ありませんか？）
　　　　　　　　　エアレーションも大事です。上部フィルターからの落とし込みだけでは足りない場合があります。
　　　　　　　　　流木を入れると、水が軟水の弱酸性になり、尚かつブラックウォーター代わりになります。
　　　　　　　　　麦飯岩の原石を入れると良いでしょう。
　　　　　　　　　木の化石も良いです。
　　　　　　　　　サンゴを入れると病気対策になるそうです。

その他・・・・カルキ抜き剤（カルキを抜きます・・・私はテトラのコントラコロラインを使用しています。即効性です）
　　　　　　　重金属除去剤（重金属を除去します・・・私はテトラのアクアセイフを使用しています。
　　　　　　　　　表皮エラの保護も兼ねる）
　　　　　　　他にＳＵＤＯのストレスコートも使用しています。（アロエエッセンス入り）
　　　　　　　バクテリア関係（私はＰＳＢとＳＵＤＯのパワーダクターを使用しています。生物濾過を強化するため）
　　　　　　　アンモニア除去剤（アンモニア除去発生したときに早く対処するため・・・
　　　　　　　　　私はＳＵＤＯのアンモロックを使用しています。）
　　　　　　　他にもＳＵＤＯのアンモニア・亜硝酸塩・硝酸塩を除去するニトラソーブ（濾剤みたいなもの）を
　　　　　　　　　使用しています。

　　　　　　　水の栄養剤（定期的に投入・・・私はテトラのバイタルを使用しています。）
　　　　　　　ブラックウォーター（水の軟水化、弱酸性化・・・私はテトラのブラックウォーターを使用しています。）
　　　　　　　人工海水の塩（病気の魚の海水浴と水槽に少し入れます。岩塩でも可能・・・私はマリンアートを使用
　　　　　　　　　無いときは天塩（粗塩）を使用します。
　　　　　　　麦飯岩溶液（これは色々な用途に使用できる。簡単にいうと水の悪い物を除去して
　　　　　　　　　ミネラルを補給します
　　　　　　　私はソネケミファの麦飯岩ＡＷパウダーを使用していてその度に水で溶かし溶液を作成してます
　　　　　　　（この方が安上がりで長持ちするんです。）
　　　　　　　アクリルＦ（水の濁りをとる液体です。どういう訳か麦飯岩溶液を併用すると絶大な威力を
　　　　　　　　　発揮しました。）
　　　　　　　ＰＨ試験紙（ＰＨを計ります。私はテトラのものを使用しています。細かくわかるから）
　　　　　　　電子的な物が売っていますが。私には高価で手がでません。
　　　　　　　アンモニア試薬（アンモニア濃度を測る試薬です。私はテトラの製品を使用しています）
　　　　　　　硬度試験試薬（総硬度を計るの試薬です。私は使用していません。軟水と分かっているから）
　　
この内容全ての物は、必要ないですが私は全て持っています。
水を長持ちさせ（換水サイクルを長くする）尚かつ、ＰＨも安定し、アンモニアも発生させない為に
増えていきました。長いときは４ヶ月間、足し水だけで過ごしました。
通常は２ヶ月で２０Ｌ〜４０Ｌの換水です。

後は水をどれだけ早く仕上げるかによります。（特に換水用のですね）
水はカルキを抜き、重金属除去をして、バクテリア（ＰＳＢ・パワーダクター）を入れて、
１時間でも早くこなれた水を作りましょう。
私は換水用の水をポリタンクで作りますが、エアレーションをしながらヒーターで水温を調節します。
この時に、カルキ抜きと重金属除去を行い。（一晩このまま放っておく）次の日に換水します。
（水槽の全体の１／５）そしてＰＳＢを投入して終わりです。

急ぎの場合は、エアレーションをしながらヒーターで水温を調節し。この時に、カルキ抜きと重金属除去を行う。
これを３時間行い。ブラックウォーター、ストレスコートを規定量の１／３入れて２時間置く、
そしてパワーダクターを規定量の１／２投入して水槽の温度より１度あげて、１時間置いて出来上がり・・・
まあこの時は非常時なので水の安定度はぎりぎりです。だから全体の１／５の換水のみになります。
やっぱり一晩おいた方が良いですね。

良く行く熱帯魚屋

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