コーティング

• 何故コーティングが必要か？
  ただ、コーティングすれば良いってもんじゃ無いんである。コーティングしないで使うと、どんな事がまずいのかを知った上でやるのでありんす。そうすれば、どの程度やれば充分かがハッキリするのでごわす。
  
  
• 浸水を防ぐ！
  塗料の厚塗りなどでも浸水防止（目止め）は出来るけど、コーティング剤にドブ付けして、コートしておくのが一番効果的な〜のだ。ウッド製のプラグは、ブランク（削りと磨きの終わったもの）が出来たら、１回ボチャっと漬けておくと効果的だぞ。勿論、その後でヒートンねじ込んだり、リップ付けたりっていう、塗面を破る作業が有るけど、そこでは、接着剤などに気を使えば浸水は防げるのだ。また、この作業をしておくと、後で、塗装失敗した！って時にも、剥がすのが簡単になるのだ。（ガリガリやっても、この塗面は剥がれ難いからね）尚、この作業については、極力薄い塗膜を造るコーティング剤（セルロース・セメントや、クリアラッカーなど）が最適なのだ。また、ウッド製以外を使う場合は、この作業は不要って事になる。
  
  
• 塗面の保護！
  以前、おいらのテストモデルを、コーティング無しで、使っていた事が有った。そのプラグを、ワームと一緒にタックルＢＯＸに入れておいたら、帰ってきた時には、塗装がほとんど剥がれてワームにくっついてしまっていた。って事が有ったのである。実際に使うまでは、コーティングなど要らない程強力な塗装に思えても、フィールドで試すと結構モロかったりするのである。自らのフックは勿論の事、ストラクチャ，ボトムや、ＲＯＤやラインに接触する訳だから、コーティングをしておく必要が有るってわけ。で、どの程度やれば良いかって事になる。これは、使用頻度と個人の気持ちにもよるけど、ウレタンフロアにドブ漬けするなら１回（ウレタンコートスプレーは２回），セルロースセメントであれば、３回程度で充分だ。マニュアルや専門誌を見ると、ウレタンで３回，セルロースで７回などとあるが、これは、あくまでプロレベルの話で、めちゃめちゃに酷使しない限りは、回数減らしても全然問題無いのだ。特に塗装が気に入った，長く使いたいという場合に、いつもより回数を増やす様にすれば良い。（こういう場合、おいらのお勧めは、クリアラッカーで薄く色止め１回，ウレタンを１回，その後セルロースに、納得行くまでディッピングって感じかな？）ともあれ、念入りにコーティングしても、ボトムのストラクチャにがっちりいってしまった，高い木に引っかかってしまった。などと、ロストするのは一瞬だからね。それよりも、沢山造って使いまくった方が、ルアーの為にもなるでしょ。
  
  
• ディッピング前に確認！
  ディッピングした時、失敗するケースは結構有る。最近は、注意してるし、失敗って少ないけど、以前は結構やっちまったのだ。例えば、書籍に有る通りの型紙で作って、頭からぼちゃっと漬けたら、「ありゃ？（ルアーが長すぎて）尻尾まで浸かってない」とか、コーティング剤の容器の入り口が狭くてルアー全体が通らないって具合である。書籍の通りに作っても、こんなトラブルは当たり前の様に起こるのだから、（書籍では写真で紹介されているけど、本当にやってるのか？疑問だ！）パニックになる前に、漬ける前のちょっとした確認をしよう。上手く行きそうも無い場合は、それなりの作戦変更が必要だ。
  
  
• コーティング剤について
  代表的なコーティング剤には、ウレタンフロアーＭと、セルロースセメントという代表選手の２種類が有って、それぞれの特徴を生かした使い方ってのが有るけど、無理に両方買わなくても、片方で充分間に合うし、もっといいかげんで良いって場合は、おもちゃやさんで売ってるクリアラッカーのスプレーで代用しても良いかな。他にもニスなどで代用は効くのだ。漆（うるし）塗りっていうのも有るけど、ちょっとおいらの手には負えない様だ。
  
  

  コーティング剤	特徴
  ウレタンフロアＭ	厚い途膜を造る 重い，重ね塗りするとプラグ自体の重さにひびく 塗料を色流れさせにくい 乾燥は遅い（２４時間位） 一旦硬化すると、シンナー等で溶けない 途膜が厚いので、仕上げのコーティングに最適， 逆に、目止め程度のコーティングではプラグの ちょっとした凸凹を埋めてしまう。 また、何度も重ねると、１回１回が独立した層に なって積み重なるので、注意しないと層の間に 隙間が出来たりして、その隙間に溜まった水分 が蒸発するとき膨張して、変な割れ方をしたりする。
  セルロースセメント	薄い（ウレタンに比べて）途膜を造る 重ね塗りしても、軽い 塗料を色流れさせやすい 乾燥は速い（６時間位） 硬化しても、リターダーシンナーで溶かせる リターダーシンナーで溶けるので、ホイル フィニッシュするのに最適，薄い途膜は、 目止めに使っても最適 ウレタンと違って、コーティング剤が前の コーティング剤を溶かして結合するので、 重ねてコーティングすると、強く厚い途膜 を形成出来る。
  ウレタンコートスプレー	簡単（スプレーだから） ディッピングよりも薄い途膜を造る 途膜の厚さが同じ場合はディッピングと同じ重さ 塗料を色流れさせにくい 乾燥はディッピングより若干速い（１８時間位） 一旦硬化すると、シンナー等で溶けない 耐久性はディッピングに劣る 結果的にはウレタンフロアＭへのディッピング と同じだが、表面のツヤは、ディッピングの 方が優れている。塗装後の色止めに１回吹いて、 あとはディッピングで仕上げるというのが正解か？
  クリアラッカー	簡単（スプレーだから） 途膜は薄い 乾燥は速い（３時間位） 耐久性は低 テスト機にはもってこいだが、耐久性について は、難ありである。これも色止めにさっと吹いて ディッピングで仕上げをするのが正解だろう。
  エポキシ系コート剤	ウレタンより厚い途膜を造る 柔軟性が有る 色流れしやすい 垂れやすい 乾燥は遅い（２４時間位） 面倒くさい ムラになる 普通はＲＯＤガイドのコートに使うもの だが、ルアーにも使えるらしい。但し、 ２液式で面倒くさく、筆塗りになるので ムラになったりする。但し、硬化しても 若干の変形には追従する柔軟性が有るので、 ラバジなどのコーティングには使えるかも
  ニス	色が付いている場合が有る ムラになる（筆塗り） 耐久性は有り もともと色が付いている場合が有り、その場合、 下の塗装の色が変わってしまう。それを狙った 様な特殊な場合に使う。一番扱い易いが、ムラに なりやすい。それを狙って味を出すという場合は お勧めだ。
  漆（うるし）	色が付いている場合が有る ムラになる（筆塗り：熟練が必要） 耐久性は強 実力については知らないが、薄い塗膜で 強力な耐久性が有るらしい。漆器等は、 箸でガツガツつついても剥がれたりしない ところを見ると、優秀な塗料である事は、 間違いなさそうだが、扱いは非常に面倒だし、 かぶれる恐れも有るので、あまりお勧め出来ない。